lunes, 9 de agosto de 2010

ISLANDIA INDÓMITA



No hay lugar a dudas, la naturaleza domina todo el territorio islandés. Con sus 200 volcanes, de ellos unos 30 activos, Islandia bien puede definirse como la “tierra de fuego”, nombre que contrasta, por otro lado, con sus grandísimos glaciares. Así pues, Islandia se la conoce como el país del fuego y del hielo y yo añadiría también del polvo.

No hay que buscar en el país grandes ciudades, ni tan siquiera grandes pueblos. No hay aglomeraciones ni demasiado turismo. La naturaleza es salvaje, virgen y, en ningún otro lugar hay tanta sensación de libertad y, a veces también, de soledad.

Con mucha ilusión empezamos a preparar el viaje. He utilizado muchos enlaces que me han ido muy bien para poder configurar el viaje:

* Compañias aéreas
*Alquiler de coches:
*Clima en Islándia
*Camping:
*Mapas
*Informacion general y excursiones:
*Gasolina
*Estado de las carreteras, señales y conducción
*Traducción al islandés
http://tradukka.com/

La idea original era de recorrer el paÍs en autocaravana pero, debido a algunos problemas, tuvimos que cancelar esta opción y, casi, casi todo el viaje.


Pocos días antes de la partida, y después de tenerlo todo en espera, decidimos lanzarnos y marcharnos. Sin autocaravana y sin poder reservar hoteles ya que todo estaba completo, la única solución era el camping.

Metimos en la maleta una tienda, dos sacos y un poco de infraestructura para poder cocinar: sarten, un par de cazos, platos....y , como no, aceite de oliva, sobrecitos de café, un poco de harina, azucar....y algo envasado al vacío como jamón, chorizo y un buen trozo de longaniza.
El mapa, las dos libretas de apuntes con la ruta y una buena dosis de ilusión completaron el equipaje. El viaje quedó al final bien organizado y planificado y pudimos realizarlo sin ningún problema:

-DIA 1.-BARCELONA-LONDRES

-DIA 2.-LONDRES-KEFLAVIK

-DIA 3.-KEFLAVIK-REYKJAVIK-PINGVELLIR-GEYSIR-GULFOSS-KERIO- SELFOSS-HELLA (365 km)

-DIA 4.-HELLA-LANDMANNALAUGAR-HEKLA-HELLA (244 km).

-DIA 5.-HELLA- SELJALANDSFOSS-SKOGAFOSS-VIK-PARQUE NACIONAL DE SKAFTAFELL (262 km).

-DIA 6.-SKAFTAFELL-LAGO JÖKULSARLON-SKIFJÖRDUR-EGILSSTADIR (433 km).

-DIA 7.-EGILSSTADIR-GRIMSSTADIR-DETIFOSS-SELFOSS-HAFRAGILFOSS-NAMASKARO-REYKJAHLID (LAGO MYVATN) (261 km).

-DIA 8.- EXCURSIÓN ORGANIZADA A ASKJA.

-DIA 9.-REYKJAHLID-VOLCÁN KRAFLA-DIMMUBORGIR-PSEUDOCRÁTERES-HUSAVIK-GODAFOSS-AKUREYRI (227 km).

-DIA 10.-AKUREYRI-DALVIK-GLAUMBAER-LAUGARBAKKI (288km).

-DIA 11.- LAUGARBAKKI-STYKKISHOLMUR-OLAFSVIK-HELLISANDUR-ANARSTAPI-BOGARNES. (431 km).

-DIA 12.- BOGARNES-HRAUNFOSSAR-BARNAFOSS-SURTSHELLIR-REYKIAVIK.(320km).

-DIA 13.- REYKIAVIK

-DIA 14.- REYKIAVIK-LONDRES-BARCELONA.

Las experiencias y vicisitudes del viaje, día a día, se encuentran reflejadas en el siguiente diario.

DOMINGO 18-7-2010

Hemos pasado dos dias en Londres y, hoy domingo, por fin, hemos llegado a Islandia. Es la 1.15 de la madrugada y en el aeropuerto de Keflavik vemos una chica con un cartelito con nuestro nombre. Es la representante de Procar, la compañia en la que hemos alquilado el coche, aunque la reserva la hicimos a través de autoeurope.

La chica nos lleva en su coche hacia la pequeña oficina que tiene Procar; hacemos los tramites necesarios, y decidimos coger la protección contra la grava. Aunque no es un seguro, por lo menos, si tienen algun problema de impacto de piedras contra el coche, no tienes que pagar la reparación.

Miramos el estado del coche y, al comprobar el funcionamiento de las luces, vemos que hay una bombilla fundida.

-Vaya!!! empezamos bien.

La chica nos tranquiliza y nos dice que, mañana por la mañana, a las 8 en punto, un operario estará aqui y nos podrá cambiar la bombilla.

-Aquí estaremos.

Antes de marcharnos, preguntamos si podemos circular por toda la isla. Nos quedamos perplejos cuando nos dice que, en en algunas carreteras del tipo F , pistas de montaña, no podemos circular. Nos quedamos muy asombrados ya que pensábamos que, al ir con un 4x4, no tendríamos ningún problema en circular por toda la isla. Con esto quiero advertir que, una cosa es que legalmente con el 4x4 puedas ir a traves de pistas y otra bien distinta es que el seguro te cubra los gastos en caso de tener un percance. Cuando se alquila un coche en Islandia, hay que tenerlo muy en cuenta.

Miramos nuestro Hyunday Tucson. El coche está en perfecto estado, parece bastante nuevo y creemos que nos irá muy bien.

Despues de todas las explicaciones, nos desea un buen viaje y nos despedimos. Estamos un poco cansados, es muy tarde y aun tenemos que buscar el hotel que hemos reservado para la primera noche.

Nos cuesta un poco encontrar el bed and breakfast "Keflavik", una antigua base americana. Las habitaciones no están mal, aunque el baño parece de plástico pero, supongo que, a partir de mañana, encontraremos cámpings de todo tipo. Así que, no nos quejaremos y nos vamos a dormir unas horitas.



LUNES 19-7-2010

Las pocas horitas las hemos dormido bien y la diana suena a las 7 de la mañana, temprano, ya que tenemos que ir a la oficina de Procar para ver si nos solucionan la luz del coche fundida.
Al llegar, vemos que aún está cerrada. Lo encontramos raro ya que habíamos quedado a las 8. Esperamos 15 minutos y al ver que nadie viene, llamamos por telefóno. Nos comentan que nos cambiarán la bombilla en la oficina de Reykiavik pero nosotros no estamos de acuerdo ya que la visita a Reikiavik la tenemos prevista para el último día. Ir ahora a la capital nos hace modificar todos los planes.
Nos dicen que esperemos unos 10 minutos ya que el encargado de cambiar la luz viene de Reikiavik. Asi es, en poco más de 10 minutos ya tenemos la bombilla cambiada y funcionando.

Nos vamos al hotel a recoger las maletas y, por fin, comenzamos la ruta por Islándia. Lo primero que vamos a ver es el puente entre dos continentes: en la peninsula de Reykjanes se dan cita las placas euroasiática y la americana. Estas placas están en continuo movimiento y producen fisuras y grietas debido a que son placas divergentes. Este puente se encuentra en Sandvik y es un pequeño puente peatonal construido como simbolo de la conexión entre Europa y América. Una experiencia curiosa.
Atravesamos un paisaje casi lunar a través de una carretera de tierra apisonada...

...y llegamos al lago Graenavatn: tiene unos 46 metros de profundidad y un color muy verde debido a las algas que contiene.

Continuamos por el sur de la península de Reyjanes hasta llegar a Krýsuvik un área geotérmica importante y muy interesante. Es el preludio de lo que será, a partir de ahora, la tónica general del país: piscinas de barro burbujeante, columnas de vapor, colores espectaculares de la tierra y el típico olor a huevos podridos.


Aunque hace un viento bastante fuerte, luce un sol radiante que potencia todos los colores de la tierra. Salimos entuasiamados de ver esta naturaleza tan salvaje y, al mismo tiempo, poderosa.
Empezamos a sentir hambre y, en un saliente de la "carretera" y con unas preciosas vistas al lago Kleifarvatn, el lago más grande la península de Reyjanes y el tercero más grande del sur de Islándia, paramos para comer.

Nos preparamos unos bocatas de pan con tomate y jamón que hemos traído de Barcelona. El jamón lleva tres días en la maleta pero está envasado al vacio y ha aguantado bien. Nos saben a gloria.
Continuamos por la carretera 36 después de encontrar el desvío a Reykiavik y llegamos a el Parque Nacional de Thingvellir, a 43 km de la capital. Es el más antiguo de los parques islandeses. Aquí se encuentra el lago más importante del pais, con una profundidad máxima de 144m.

El parque es, y ha sido escenario de los principales acontecimientos de la historia de Islándia. Lo que tenemos más interés en ver, es la falla de Almannagjá: una impresionante fisura de la roca de 7 km de longitud. La manifestación más evidente de la linea de separación atlántica, entre la placa continental europea y la americana.

En el borde oriental de la falla, un asta de bandera indica el Lögberg o roca de la ley. En su base se reúne desde el año 930 el Alping (asamblea parlamentaria islandesa) considerada una de las más antiguas del mundo. Desde el extremo más elevado de la carretera hay un bonito panorama de la zona de Pingvellir.

La siguiente parada es Geysir, zona conocida por los famosos fenómenos naturales de origen geotérmico. Aunque aún estamos lejos, la zona es fácil de reconocer debido a las nubes de vapor que se elevan desde el suelo.

Hay que tener cuidado ya que los riachuelos que hay que atravesar tienen una temperatura elevadísima y salir escaldado no es nada difícil.

Desgraciadamente, debido a los daños ocasionados por los turistas y a las manipulaciones realizadas en su conducto para conseguir la regularidad de lanzamiento, el Stori Geysir tiene un chorro muy irregular y. prácticamente se encuentra dormido.
Por el contrario, el Strokkur, es un geysir muy regular, con intervalos de pocos minutos y, el surtidor, alcanza una altura entre 20 y 40 metros. Es fascinante ver la columna de agua hirviendo salir a presión. Me hubiera quedado horas viendo el espectáculo.



No nos queda más remedio que continuar y, volviendo la vista hacia atrás, decimos adiós a Geysir. Sin dejar la carretera 35 y, a tan sólo unos 9 km de Geysir, encontramos otra maravilla de la naturaleza, la cascada de Gulfoss, llamada tambien "cascada de oro" debido a los fenómenos de refracción que los rayos solares crean en el agua. Nos deja estupefactos el gran volumen de agua que se precipita por la garganta y, sobre todo Cesc, queda impresionado por la grandeza de esta catarata.




Volvemos al coche. Empieza a ser tarde y tenemos que buscar un camping. Llegamos a Hella. El camping es bastante básico pero tiene duchas de agua caliente y una zona cubierta con algunas mesas y una cocina eléctrica que nos van de perlas para hacer la cena y estar calentitos. Es la primera noche en un camping islandés y, de momento, todo pinta muy bien. Buenas noches!!!


MARTES 20-7-2010

Salimos bastante tarde del camping, sobre las 11.30. Nos lo tomamos bien, hay que estar descansados y bien alimentados. Está bastante nublado, como si tuviera que hacer una tormenta descomunal. Al poner gasolina aprovechamos para comprar una bombona de gas para poder hacer las comidas y ponemos dirección a Landmannalaugar, una de las excursiones estrella del viaje.
Cogemos la carretera 26 sin asfaltar y luego la F-225 una pista de firme ondulado, polvorienta  y solitaria
A cada momento, el paisaje va cambiando y, de un negro casi azabache
pasamos al verde intenso
En medio de la nada encontramos un grupo numeroso de caballos que, suponemos, llevan a pastar a zonas altas, lejos de la árida, negra y polvorienta tierra que ahora estamos.
Cesc conduce con cuidado; aunque llevamos un 4x4 y podemos circular por las pistas, curiosamente si nos ocurre algún percance con el coche, el seguro no cubre nada de nada. Es un riesgo que estamos asumiendo, por esto vamos con precaución.
Lo que ya sabíamos, tenemos que vadear un río. Hay un coche esperando. Siempre se recomienda que esperes y mires como vadea otro coche. No por nada, no...pero si el primero le entra mieditis y se queda atorado en medio del rio, el segundo ya sabe lo que no tiene que hacer. Cesc baja del coche y estudia la situación. El otro coche nos está mirando y no se deciden.

-Venga, sube al coche, vamos a cruzar.
-¿Estás seguro?.

Tengo un poco de miedo. El cauce del río lo veo muy ancho y no me gustaria, por nada del mundo, tener la experiencia de quedarnos parados en medio del agua. El video está un poco movidito; estaba más pendiente del vadeo que del video.
Al final ha sido divertido y todo, pero espero no tener que cruzar más ríos, al menos tan anchos. Cuando estamos al otro lado, el otro coche se atreve también a pasar. Llegamos a Landmannalaugar después de atravesar otros dos ríos. Dejamos el coche en un pequeño parquing que se encuentra justo antes de otro vadeo bastante profundo. No nos queremos arriesgar más aparcamos el coche, nos comemos unos bocatas y preparamos una mochila con agua para subir a la cima del Brennisteinsalda.
Poco a poco, vamos dejando el cámping atrás. El camino va ascendiendo hasta llegar a un enorme campo de lava.
Vemos la cima del Brennisteinsalda. Parece como si la montaña nos esté diciendo:
-Venga, venga...no sabeis lo que os espera.
No sabemos si seremos capaces de alcanzar la cima. Motivados estamos, pero se ve tan lejossss....
Cada vez el camino se hace más durillo, especialmente cuando se empieza la zona "caliente" de las fumarolas.
Desde la zona de fumarolas el camino aumenta en pendiente y el camino se hace resbaladizo. Empezamos a dudar si alcanzaremos la cima, más aún cuando encontramos a unos excursionistas que se han quedado a medio camino.
Por fin encontramos un letrero que nos indica que la cima está próxima. Miramos hacia arriba y vemos un caminito que serpentea el último tramo hacia la cima. Estos últimos metros serán de aupa.
Con dificultad pero con mucho tesón alcanzamos por fín la cima de la montaña. Momento histórico. Creo que enmarcaré las fotos y las pondré en un lugar visible, así cuando vengan aquellos que decían que ya no tenemos edad para ir de camping o escalar montañas, vean lo equivocados que estaban...pa que aprendan!!!
Estamos cansados pero el paisaje que nos rodea compensa el esfuerzo sufrido. Hay unas vistas increibles de toda la zona y las montañas aparecen coloreadas de negro, ocre, blanco...un paisaje difícil de ver en otro lugar.
Después de estar un rato contemplando el magnífico paisaje, sabemos que toca bajar. La bajada es más rápida: con los pies, con las manos y hasta con el culín, es lo que tiene el terreno arenoso y resbaladizo, pero podemos llegar, sin ningún contratiempo, a la planicie, atravesar otra vez le campo de lava y divisar, por fin, el aparcamiento y el camping. Nos alegramos de volver a encontrar movimiento. La soledad de la cima se agradece, pero no dejas de pensar en que si algo ocurriera, estás completamente solo.
Pasamos por el rio calentito. Hay gente en el agua. Me meteria en el agua si no fuera que ya no tenemos tiempo para entretenernos.
De todos modos, estamos muy contentos, la excursión ha sido fantástica y el cansancio casi que ya está olvidado. Miramos la cima del Brennisteinsalday pensamos:

-Allí hemos estado nosotros!!

Volvemos al coche y cogemos la pista F-208. Por suerte no tiene ningún vadeo pero también es muy ondulada. Pasamos por delante de la central eléctrica de Burfell y ante el Hekla. La creencia popular ha considerado al Hekla como la puerta del infierno debido a la espectacularidad de sus erupciones.

Cerca de la central eléctrica, 3 km al norte, se encuentra la granja de Stöng, edificación del siglo XI descubierta en 1934. En 1104 fue sepultada por una terrible erupción del volcán. La capa de cenizas oscilaba entre 20 cm y varios metros en una zona de casi 50 km de diámetro.
Es tarde y la granja esta cerrada pero podemos dar una vuelta a su alrededor.
Regresamos directos hacia el camping situado en Hella. Primero nos vamos a cenar al restaurante situado fuera del camping y, pasadas las once de la noche, montamos la tienda y nos vamos a dormir. El día ha sido muy largo.


MIERCOLES 21-7-2010


La noche ha sido bastante fresca pero, hacia las 7 de la mañana ha empezado un calorcillo de miedo que nos ha espabilado rápido y nos hemos levantado temprano.
Nos preparamos nuestro desayuno en el comedor...
...desmontamos y nos vamos dirección Vik. La carretera está, en algunos tramos, en obras. Por el camino, en un desvio de la carretera, encontramos la catarata de Seljalandsfoss. Es una cascada de unos 60 metros que se caracteriza, más que por el modesto volumen de agua, por el caracter "caprichoso" del chorro, fácil presa del viento.
Próxima a Seljalandsfoss y disimulada en una cavidad rocosa, se encuentra Glúdrafoss. Sólo se puede acceder a ella con el agua hasta las rodillas. Entre una y otra hay una media hora de caminata que parte del aparcamiento. Nosotros no fuimos a verla, no teniamos intención de mojarnos ya que no ibamos preparados para ello, pero creo que hay que tenerla en cuenta ya que puede ser interesante.

Pasamos por delante del volcán Eyjafjallajökull, el famoso volcán que despertó hace unos meses y que paralizó el tráfico aéreo durante muchos días. En estos momentos no se aprecia absolutamente nada de su pasada actividad y, el dormido volcán, casi pasa inadvertido entre toda la cadena montañosa.

Unos kilómetros más al sur encontramos otra catarata también muy bonita: Skógafoss. Tiene 62 metros y un caudal ancho y abundante. No tiene nada que ver con la negra catarata llena de ceniza de unos meses antes. Os pongo la foto del antes y del después. Ahora luce un verde intenso que corta la respiración.

Antes de llegar a Vik nos desviamos hacia Reynishverti para hacer una foto a la recoleta iglesia con su cementerio y enclavada en un verde paisaje junto a la playa de arena negra.
A lo lejos vemos el Reynisdrangur, conjunto de tres grandes bloques monoliticos que, según cuenta la leyenda, eran tres trolls transformados en piedra al ser iluminados por el sol.
En los acantilados de Vik se pueden ver muchas especies de aves protegidas como el famoso frailecillo. Nosotros los pudimos ver de lejos pero mi cámara, un poco pobre en zoom, no los pudo captar.
A cada momento el paisaje va cambiando y, de un verde muy intenso...
...pasamos a enormes extensiones de lava solidificada.
Llegamos a Kirkjubaejarklaustur. En este pequeño pueblo hay una moderna iglesia levantada en honor de Jön Steingrimsson, pastor local que, según se cuenta, logró detener mediante un sonoro sermón el flujo de lava, procedente del volcán Laki, que amenazaba a su parroquia.
Aprovechamos para comer y comprar algunos minichuches en el minisuper que tiene el minipueblo.
Volvemos otra vez a la carretera y atravesamos una zona pantanosa llamada Skeidaránsandur. Varios puentes permiten atravesar este territorio arenoso. Hay que tener en cuenta y estar alerta cuando se atraviesan los puentes de Islandia ya que solo permiten cruzar un coche. Antes de cruzar el puente hay que mirar si viene alguien ya que es imposible el paso de los dos coches. En esta ocasión, como el puente es muy largo, hay unos pequeños ensanches y, en caso de coincidir dos coches, uno de ellos puede meterse en este pequeño espacio y dejar pasar al que viene en sentido contrario. La suerte es que hay tan poco tráfico que pocas veces se coincide en el mismo lugar.
La carretera nos lleva hasta el Parque Nacional de Skaftafell. Nos quedamos en el camping que se encuentra al lado mismo del glaciar Skafttafekksjökull.
Una vez dejada la tienda lista, decidimos ir hasta la catarata Svartifoss. Desde el camping hay una hora de trayecto y por el camino, un poco empinado, encontramos las cataratas de Hundafoss y Pjofafoss.
Svartifoss es llamada la catarata negra debido a que las columnas basálticas presenta este color. Estas formaciones de basalto han inspirado a varios arquitectos islandeses. La iglesia Hallgrímskirkja y el Teatro Nacional de Reykjavik son los mejores ejemplos.


Empieza a caer finas gotitas de lluvia y decidimos volver al camping. Un poco cansados nos vamos a cenar en el porche que hay en el camping. La chica que tengo a mi lado no sale de su asombro cuando empiezo a sacar comida de la mochila para preparar la cena: ensalada, sopa, huevos, queso, melocoton en almibar y un par de botellines de cava, traidos desde Barcelona, para celebrar lo bien que, de momento, va nuestro viaje. La chica vuelve la vista hacia la mochila y me dice


-¿algo más? Me pongo a reir y le contesto: es que somos de buen comer....
Entre risas y un poco de envidieta sana, por parte de mi compañera de mesa, voy haciendo la cena. Luego, vamos a recepción a comprar monedas para las duchas. Como no tenemos ni una corona pagamos, los 300 ISK que cuesta la ducha, con tarjeta de crédito. Es una suerte, en Islándia prácticamente todo se puede pagar con tarjeta de crédito, es habitual y de lo más normal.
Damos una vuelta por los alrededores del camping. Aquí se pueden contratar varias excursiones al glaciar. Nosotros sólo nos interesa ver el frente del glaciar. Dejamos la pequeña excursión para mañana y nos vamos hacia nuestra tienda.
Hace mucho frio. Nos abrigamos bien y llenamos las bolsas de agua bien caliente para que la temperatura no baje demasiado, ponemos la manta polar encima de los sacos y ya os contaré mañana como hemos pasado la noche.

JUEVES 22-7-2010

Vaya nochecita!!!! aún con leotardos, calcetines, camiseta térmica, polar, pijama...y bolsa de agua calentita, he pasado un poco de frio. Además, tengo un dolor de cabeza terrible. Creo que, durante la noche, se han helado las neuronas. Esta noche, a mi equipo antifrio, creo que añadiré el gorro.
Desmontamos la tienda y nos vamos a tomar un café con leche bien caliente. A ver si me recupero un poco. Desde el camping hay un camino para llegar al glaciar Skafttafellsjökull. La lengua de este glaciar forma parte del gran glaciar Vatnajökull, el mayor de Europa y el tercero del mundo despues de Groenlandia y la Antartida. El espesor del hielo puede llegar hasta un kilómetro aunque actualmente se encuentra en pleno retroceso. En cuestión de una media hora nos plantamos delante del inmenso glaciar. Realmente impone estar sólo frente a este inmenso cubito de hielo.
El airecillo glacial se nota mucho y, despues de las fotos, regresamos otra vez al camping para recoger el coche y emprender la marcha, no sea que se me acaben de helar las pocas neuronas que me quedan en funcionamiento.
Nuestra próxima parada se encuentra unos kilómetros más adelante, el lago Jökursarlón. Lo denominan la gema de Islandia y no es para menos. Tiene una profundidad máxima de 200 metros. La lengua del glaciar desemboca en la laguna formando enormes icebergs multicolores flotantes. Este escenario sirvió de telón de fondo para la película "Panorama para matar" de la serie James Bond.


Hay que estar alerta ya que, algunas veces, algún oso polar despistado, abandona Groenlandia sobre un gran iceberg (consecuencia del cambio climático) pudiendo llegar hasta las costas Islandesas. Hambrientos debido a la larga excursión, no dudan un minuto en zamparse al turista de turno, je,je...
Con el actual cambio climático se ha apreciado un fuerte retroceso del hielo y un aumento de la superficie de la laguna que, en breve, puede llegar a engullir la carretera nacional 1 que transcurre muy cerca. Muchos bloques de este hielo tienen su fin en la playa que se encuentra cerca del lago. Impacta mucho ver estos pequeños icebergs flotando en el agua o descansando en la negra arena. Algunos, incluso, tienen curiosas formas como la cabeza de caballo que sostengo en mis manos.
La región del este resulta de una increible diversidad. Por un lado encontramos los fiordos profundamente encajados entre altas montañas y, por otra parte, grandes llanuras. Todas las poblaciones son pequeñas y, casi todas, dedicadas a la industria pesquera. Paramos para comer en uno de estos pequeños pueblos.


En el único restaurante que hay nos tomamos unas hamburguesas. Curiosamente, en la mesa contigua a la nuestra, están comiendo una pareja de catalanes. Que pequeño es el mundo. Intercambiamos algunas opiniones del viaje y al final de la comida nos despedimos.
Los paisajes son realmente bonitos, los contrastes son muy acusados: el azul del cielo, el verde de las montañas, las notas de color de las casas, las bolas blancas de heno empaquetadas...
Entre foto y foto, llegamos al camping de Egilsstadir. Esta bastante lleno pero hemos encontrado un pequeño hueco. Despues de la ducha, en un bloque sanitario impecable, hacemos la cena: Cesc hace la sopita y, de tanto remeneo con la cuchara de plástico, la pobre ha quedado totalmente doblada. Después de la sopita, unos espaguettis a la parmesana la mar de buenos.
Comentamos el intenso día que hemos tenido y luego nos vamos a dormir. El día es muy claro, no hay nubes con lo cual esperamos una nochecita tambien fria. No me lo pienso dos veces, me enfundo toda la ropa antifrio y cierro la cremallera del saco hasta las orejas. Espero que la noche sea más suave que la anterior. Buenas nochess!!

VIERNES 23-7-2010

La noche ha sido fria pero ni mucho menos que la anterior. Nos levantamos con un día  radiante. Sobre las 10.00 acabamos de desmontar y ponemos gasolina.
Nos dirigimos hacia Dettifoss. Siguiendo la N1 encontramos el desvio de la siempre polémica carretera 864. No está asfaltada, es muy ondulada y bacheada pero es apta para turismos. Lo único que se necesita es sentido común, despacito y ya llegaremos.
Al llegar a Dettifoss, aparcamos el coche. Hay unos 10 minutos hasta la impresionante cascada que salva, de un solo salto, un desnivel de más de 40 m del profundo cañón excavado por la fuerza de las aguas. Impacta el poderío del agua y el ruido ensordecedor que produce a su paso. Se considera la cascada más poderosa de Europa.
Siguiendo unas balizas se llega en unos 40 minutos a Selfoss. No hay prácticamente camino durante bastante metros y obliga a subir y bajar enormes rocas que ponen a prueba nuestro equilibrio. Es importante no perder de vista estas balizas ya que es el único modo de llegar a destino.
La cascada de Selfoss es menos alta que la anterior pero cae por ambos lados del cañón Jökulsa.
Hacemos la vuelta por el mismo camino hasta llegar otra vez al parquing. Aprovechamos para comer unos bocatas antes de ir a la tercera cascada que se puede ver en este cañón.
Para llegar a Hafragilsfoss hay dos opciones: caminando durante casi una hora partiendo desde el aparcamiento o en coche, también desde el aparcamiento y volviendo a la carretera se encuentra el desvio unos metros más arriba. Optamos por la segunda opción. Desde arriba hay una bonita vista del cañón.
Volvemos por el mismo camino hasta encontrar otra vez la carretera N1 hasta llegar a Reykjahlid, población que se encuentra en el Lago Myvatn o lago de las moscas. Os aseguro que hace honor a su nombre, especialmente durante la tarde. En toda la zona ya se pueden ver fumarolas y se respira el olor caracteristico de huevos podridos, signo evidente que estamos en un lugar "caliente".
Buscamos el camping que se encuentra en la orilla misma del lago. Esta muy lleno. Lo primero que hacemos es contratar en el mismo camping la excursión hacia Askja. La misma recepcionista se encarga de llamar a la agencia "Asja Tours" y nos dice que para mañana es posible. Nos alegramos ya que esta era nuestra intención. Esperemos que siga la buena racha de buen tiempo y nos haga un sol espléndido. Hechos todos los trámites pertinentes, montamos la tienda y nos vamos a la ducha. Hay sólo dos bloques de sanitarios compartidos (hombres y mujeres), y sólo tres duchas en nuestro bloque. Vaya!!! nos toca hacer cola hasta para ir al lavabo....luego la cena y a dormir, ya que tenemos que levantarnos temprano. Mañana nos espera una excursión interesante.

SABADO 24-7-2010

Hemos puesto el despertador temprano ya que a las 8 en punto nos vienen a recoger para realizar la excursión hacia Askja, preparamos unos bocadillos y llenamos la mochila con agua y unas galletas para ir picando durante el camino.
Hemos optado para hacer la excursión de forma organizada ya que la pista hacia Askja es dificil, hay varios vadeos complicados y, aunque vamos con un 4x4, si tenemos algún problema con el coche, el seguro no cubre los posibles desperfectos. Como no queremos problemas preferimos ir organizados y tranquilos.
Puntualmente, un autobus de enormes ruedas, nos espera muy cerca del camping. No somos muchos pero el autobus aún tiene que hacer otra parada y seguramente subirá más gente.
Efectivamente, en un camping un poco más lejos, sube un grupo bastante numeroso de italianos, aún así, no hemos llenado el autobús.
La guía, muy símpática, nos da sendas explicaciones de la cultura islandesa, de sus curiosidades y de la ruta hacia Askja.

Dejamos la N1 y nos desviamos hacia la pista F88, desde aqui hay unos 100 km hasta el destino final. La pista es bastante mala y en algunas curvas tiene que ir muy despacito para no rozar el lateral del autobus con las piedras.
Hacemos una primera parada en Herdubreidarlindir donde podemos ir al lavabo en el refugio.
La guia nos cuenta la historia de Eyvindur Jónsson, un ladrón de ovejas que vivió en la época en que los asesinos y ladrones eran desterrados a las Tierras Altas. Si podían resistir durante 20 años, eran perdonados y podían regresar a sus casas. Eyvindur llego a estas tierras con un caballo robado y, para soportar el crudo invierno, aprovecho un hoyo del suelo, de donde surgia un manantial, lo tapó con el caballo muerto y pasó el invierno comiendo la carne del caballo y pequeñas raices. La guía nos muestra el lugar donde el valiente ladrón se ocultó y resguardó del frio. Nosotros optamos para regresar al autobus ya que toda la zona esta repleta de miles de moscas que aprovechan cualquier espacio para meterse y, con la boca bien cerrada, los ojos semicerrados y las manos en las orejas, nos vamos directamente al bus.

-Que abusonas que son las moscas islandesas!!!

Cada vez más cerca vemos una montaña llamada Herdubreid, considerada la reina de las montañas islandesas.
Otra parada que hacemos es despues del vadeo del rio.
Nos acercamos para ver unas cascadas. El autobus regresa otra vez a la otra orilla y vuelve a vadear el rio. De esta manera podemos sacar alguna foto desde fuera.
La próxima parada que hacemos es en un enorme campo con unas caracteristicas muy semejantes a la Luna y donde en 1967 el astronauta Neil Armstrong realizó pruebas de aterrizaje antes de emprender el gran viaje lunar.
Sobre la 13.45 llegamos al parquing y debemos bajar del autobús. Hay una caminata de una media horita hasta llegar al lago Öskjuvatn y al cono Viti (infierno).


El Lago Öskjuvatn tiene una profundidad de 217 metros, la mayor de los lagos islandeses. Cuenta la historia que dos investigadores alemanes, en 1907, intentaron surcar el lago en un bote pero nunca más volvieron a aparecer. La desgracia fue atribuida a la pobreza del material con que habia sido construida la barca pero la belleza del color azul de sus aguas es una belleza traicionera debido a los remolinos producidos por corrientes imperceptibles.
El Viti tiene de un color azul cielo intenso es una caldera preciosa y aquí si es recomendable el baño. El descenso es muy resbaladizo y peligroso y, bajar rodando, no es nada dificil. En vez del baño, nosotros preferimos caminar y observar la belleza de todo el lugar.
Volvemos al parquing y allí nos comemos nuestros bocatas. A la hora indicada, las 15.05, subimos otra vez al bus para regresar.

Durante la vuelta, solo hace dos paradas: la primera , de 45 minutos, en el refugio de Dreki.
Desde aqui se puede hacer una pequeña excursión hacia la garganta de Drekagil (la quebrada del dragón). La segunda parada es en el refugio de Herdubreidarlindir (para ir solamente al lavabo).
Vadeamos rios y cruzamos extensos campos de lava hasta llegar a las 19.00 a Reyjalid, lugar de inicio de la excursión.

La excursión ha sido larga y de trayecto pesado pero ha valido la pena. He cumplido uno de mis sueños, ver la caldera del Askja y sus dos lagos: el Öskjuvatn y el Viti
Regresamos al camping y nos damos una merecida ducha ya que estamos de polvo hasta las orejas. Despues cogemos la cena y nos vamos al comedor del camping. Hoy cena de lujo: guisantes con jamón, un filete de atún y de postre sandia.

Al cabo de un rato nos vamos a nuestra pequeña casa a descansar.

DOMINGO 25-7-2010

Hoy dedicaremos el día a recorrer toda la zona geotérmica que se encuentra en las  inmediaciones del lago. En zona occidental, llamada Bjarnaflag, hay un potente campo geotermal que se caracteriza por algunos potentes chorros de vapor muy caliente. El zumbido que producen es parecido al de un avión cuando despega, se puede oir a gran distancia. En esta zona, en tiempos pasados, se intentó plantar patatas pero, al ver que se recogían ya cocidas, desistieron de ello. Ahora se recolecta el microfósil de las diatomeas, alga depositada en el fondo del lago desde hace miles de años.
Al sur de la localidad de Reykjalío se encuentra una profunda quebrada de origen volcánico que discurre paralela a la costa del lago. Esta quebrada se denomina Storagjá y la visita comienza al descender por unas escaleras metálicas hasta la quebrada.
La zona más espectacular es la planicie de Námaskarö. Aquí ,en un paisaje impresionante, se pueden ver pozas de barro hirviendo, fumarolas y manantiales hirvientes. Numerosos cráteres, con frecuencia profundos y con un diámetro de varios metros, son las bocas de salida de los vapores sulfurosos. El olor a huevos podridos de toda la zona no es impedimento para ver un paisaje dificil de olvidar.


No hay que olvidar que salir de la zona acotada es siempre un peligroso debido a la inestabilidad del terreno, vapores y agua hirviendo.


Volvemos al coche todavía alucinados con el paisaje y nos dirigimos hacia el volcán Krafla. El desvío lo encontramos en la misma carretera n1. Los poderosos chorros de vapor del Krafla son aprovechados por una central eléctrica. Es muy curiosa la disposición de los tubos colectores de la central, especilamente cuando han de solventar el impedimento que supone la carretera.
Un sendero permite ver todo el grandioso campo de lava. La temperatura es aún muy elevada. Nos da la sensación de estar inmersos dentro de una gran barbacoa con carboncillo humeante y, en el que nosotros, como dos chistorritas, estamos a punto de ser asados.
Toda la zona es muy interesante y nos ha gustado mucho. Volvemos hacia el parquing para recoger el coche y llegar hasta el cráter Viti. No hay que confundir con el otro cráter Viti que se encuentra en Askja. El cráter Viti que se encuentra cerca de Krafla, surgió poco antes de la erupción de 1734, tiene 320 metros de diámetro y, en su interior, hay un pequeño lago de 30 metros de profundidad. No tiene demasiado encanto, pero todo se tiene que ver.
Al volver otra vez hacia la N1, un gran zumbido que sale de un pequeño cráter,nos hace parar. Tomamos algunas fotos mientras pensamos en lo que se debe estar cociendo en las entrañas de la tierra. Dejamos esta zona y volvemos hacia Reykjahïo. Antes de llegar, encontramos un desvio hacia la fuente termal de Grjótagja, un pequeño estanque subterráneo de agua caliente. Una ténue luz invade el interior y hace que el pequeño lago tenga una atmósfera especial.
Siguiendo el borde del lago, llegamos hasta Dimmuborgir. La visita es libre y tiene tres recorridos fijos. Los llamados "castillos negros"son rocas de formas curiosas producidas por un descenso rápido de la lava. La fantasía popular, con el tiempo, a dado nombre a muchas de éstas formaciones, siendo la más célebre la denominada Kirkja (iglesia), por su aspecto de capilla gótica. Después de todo lo que hemos visto, Dimmuborgir no nos ha gustado mucho. Todo el recorrido está demasiado preparado para el turísmo, muy lejos de todas zonas salvajes que hemos visto anteriormente.
La última etapa del lago Myvatn será la visita a los falsos cráteres de Skútustadagígar. La visita es libre y tiene varios recorridos. Donde mejor se aprecian los pseudocráteres es desde un lugar elevado. Cae un sol de justicia y está lleno de moscas que se cuelan por todos lados. Nos damos por satisfechos con la ruta cortita y salimos pitando hacia el coche. En esta zona es muy recomendable llevar un sombrero con redecilla y, sobre todo, no olvidarlo en el coche como me paso a mi.
Volvemos a coger la N1 y ponemos dirección Húsavik. Durante estos dias de viaje, hemos encontrado muchas ovejas por el camino y, curiosamente, hemos visto que muchas van de tres en tres. Es algo que ya había leído pero no lo creía. Ahora puedo dar asegurar que es cierto.
Por el camino vemos un lago humeante. Paramos el coche y nos acercamos. Como nos temíamos, meto las manos en el agua, y está calentita. Sin dudarlo, me quito los zapatos y me doy un chapuzón de pies.
-Que delicia!!!

Por el camino encontramos una granja museo llamada Grenjadarstadur. Muy interesante ya que refleja claramente la historia y cultura local.
LLegamos a Hüsavik con una niebla impresionante pero que, al poco rato, desaparece rápidamente. El pueblo es bastante turístico, no tiene gran cosa pero es agradable y, su bahía es bonita.
Si se tienen ganas de avistar ballenas el puerto de Húsavik es el punto de partida. Como es pequeñito, enseguida lo tenemos visto, hacemos unas cuantas fotos y volvemos a coger la N1 hasta llegar a las cataratas de Godafoss , llamada tambien "catarata de los dioses".
La caida no es muy alta, de una decena de metros, pero es amplia y sobre todo, muy elegante. Fué en esta catarata donde hace unos mil años un interprete de la ley del parlamento vikingo, se presentó con la intención de arrojar a los viejos ídolos paganos y mostrar la voluntad de su pueblo de abrazar la fe cristiana.
Unas cataratas muy bonitas pero se hace tarde y debemos marcharnos hacia Akureyri. Llegamos al camping que lo encontramos muy lleno. Sin buscar demasiado nos metemos en el primer rinconcito que vemos y montamos la tienda. Hoy nos daremos el lujo de cenar en el pueblo. Buscamos un italiano, es tempranito pero está hasta la bandera y debemos hacer unos 20 minutos de cola. Esperamos ya que no sabemos como estarán los otros restaurantes. Tampoco tenemos demasiada prisa. Cuando nos toca el turno, nos llaman y ocupamos nuestra mesa. Las pizzas estan muy bien. Cenamos estupendamente, la cuenta....un poco subida de tono, pero...un día, es un día.Regresamos al camping y a dormir.
Hasta mañana...

LUNES 26-7-2010

Desayunamos un poco...
...desmontamos y nos vamos a visitar Akureyri, la ciudad más importante de la Islandia septentrional.
Como lugares destacados vemos la moderna iglesia luterana. Su interior tiene bonitas vidrieras y un órgano que con 3200 tubos se considera el mayor de Islandia. Lo vemos todo muy rápido ya que la iglesia está medio cerrada debido a que en breve va a tener lugar un funeral y, de manera más o menos educada, nos invitan a salir del edificio.
Hacemos algunas compras en el eje comercial de la ciudad y, después de poner gasolina...
... seguimos el fiordo Eyjafjördur
En la granja Mödruvellir, en dirección a Dalvik, hacemos un alto. Aquí se encuentra una de las mayores iglesias de Islandia
Dalvik es una importante localidad pesquera, agrícola e industrial. En 1934 un terremoto causó graves daños en la localidad, pero la población ha crecido rápidamente durante la segunda posguerra, paralelamente a la construcción del puerto actual.Hace un frío que pela, la ciudad está vacía y no tiene demasiado encanto pero sacamos algunas fotos bonitas.
Nos preparamos unos bocatas de atún para comer.
Después, volvemos por la misma carretera para encontrar otra vez la N1 y continuamos hasta llegar a la granja Glaumbaer, conjunto de edificios del siglo XVIII en donde se incluye un museo regional. En el interior se conservan reconstrucciones de habitaciones decoradas con los enseres originarios, que muestran las condiciones de vida de la Islándia rural.
Nos ha gustado mucho el museo. La construcción de las granjas es muy típica: tejados de césped y un pasillo central que comunica todas las estancias; zona de trabajo y zona de ocio y descanso: todos, hombres y mujeres, bajo un mismo techo y en un mismo espacio. Las posesiones personales se guardaban en la cama y nadie podía tocarlo.
Volvemos a la carretera y hacemos otra parada para ver una bonita iglesia de madera. Esta cerrada ya que son más de las seis de la tarde, pero a través del cristal podemos ver un interesante interior.
No hacemos más paradas largas ya que empieza a ser tarde y queremos llegar lo más lejos posible ya que nuestra intención es mañana poder recorrer la península de Snaefellsnes.
Las ovejas nos van acompañando en nuestro viaje, casi siempre de tres en tres, pero hay una que se ha despistado y circula sola por la carretera. Quizás hoy cenemos estofado de cordero. Ñam..ñam!!!
Por esta zona no se encuentran demasiados cámpings. Llegamos hasta Laugarbakki. Sólo hay una gasolinera y, el supuesto cámping, no tiene ni recepción. Preguntamos a una familia que estaba montando la tienda y tampoco saben nada. El cámping parece sacado de una pelicula de terror; incluso hay huesos de no sé qué animal secándose en una bolsa. Nos montamos nuestra pelicula mientras levantamos la tienda. Nos damos un poco de prisa.  El tiempo es feo, hay muchas nubes y a lo mejor lloverá. Investigamos un poco el terreno para ver si encontramos los lavabos. No hay nada. El único lavabo se encuentra en la gasolinera. 

Vemos la lista de precios en una ventana. Y yo, pensando que sería gratis!! A pesar de lo feo que es el cámping, hay una puerta que da acceso a una pequeño comedor con una mesa, nevera y cocina. Deducimos que esta zona es para los que quieran dormir en habitación (vemos tres puertas que suponemos serán tres dormitorios). Hace frio y, como no hay nadie, hacemos uso de la cocina y cenamos en el pequeño comedor sin entretenermos demasiado, no sea que salga algún troll de las misteriosas puertas y nos vamos a dormir.


MARTES 27-7-2010

Durante la noche ha llovido pero la tienda ha aguantado bien. Desayunamos y ponemos gasolina. Después, pagamos el horrible camping que bien parecía sacado de una película de terror, incluso tenía huesos de no se qué animal, secándose al sol, dentro de una bolsa.
Sobre las 11 estamos ya en la carretera en dirección a Bru. Pero la pista F586 se encuentra cerrada. Es una lástima ya que esta pista nos hubiera ahorrado muchos kilómetros. Ahora tenemos que bajar por la N 1 hasta encontrar el desvío de la 60 y volver a subir otra vez. El día esta muy nublado y, una espesa niebla, empieza a acariciar los lomos de las montañas. La carretera 54 es de tierra apisonada y grava hasta llegar casi a Stykkishólmur, importante localidad comercial y puerto pesquero de la Península de Snaefellsnes. Los 77 kilómetros de tierra de grava junto a la poca visibilidad del paisaje, a causa de la niebla, hacen un poco pesado el trayecto. Aprovechamos para comer al lado de la iglesia al llegar a Stykkishólmur.


Al sur de la localidad se encuentra el monte de Helgafell de tan solo 73 m de altura; en este monte se sitúan un gran número de leyendas islandesas.

Para ser que la montaña tiene poderes mágicos y puede cumplir deseos. Para que nuestros deseos se vean cumplidos hay que proceder con todo el ritual: primero, se debe caminar firme y subir por la pendiente suroeste del volcán, sin decir una palabra o mirar hacia atrás, hasta llegar a las ruinas del templo sagrado. Luego, debemos asegurarnos de que lo que se le pide al volcán provenga de nuestros sentimientos más puros y honestos, es decir del fondo de nuestro corazón, a su vez, se debe ser inocente e inmaculado. Finalmente, debemos descender por la pendiente oriental sin contarle a nadie nuestros deseos. Esperamos un momento, y nuestros deseos se veran cumplidos. Todo hay que decirlo, nosotros no comprobamos la validez del procedimiento ya que íbamos con un poco de prisa. En Olafsvik ponemos gasolina y vemos la moderna iglesia de 1967
Continuamos por la Peninsula de Snaefellsnes hasta Hellisandur, pequeña localidad pesquera con fábricas de conserva. Hay también unas casitas de turba muy coquetas en las que paramos para hacer unas fotos.
Vemos el volcán Snafells, lugar donde Julio Verne situaba la entrada al centro de la tierra, en su novela “Viaje al Centro de la Tierra”.

A los pies del volcán hay la entrada de una caverna y a su lado un foso cerrado. A través de unas escaleras se puede acceder al interior de la tierra. Desde arriba, asomándonos un poco y mirando hacia abajo, un aire gélido acaricia nuestra cara; no es para menos ya que el interior de la tierra está ocupado por un gran glaciar. Se puede visitar la gruta, solicitando cita previa a los guardias encargados.

Como por arte de magia, la zona sur de la Península está totalmente limpia de niebla y luce un sol espléndido; ahora podemos ver unos paisajes preciosos. En la población de Laugarbrekka, cerca de Hellnar hay un memorial llamado Viking Woman Explorer. Esta dedicado a una mujer llamada Gudridur Thorbjarnardottir, nacida en la última decada del siglo IX y casada con Thorstein, hijo de Eric el Rojo. Se cree que el hermano de Thorstein llegó a Vinland (conocido después como Estados Unidos). Cuando Thorstein murió la joven viuda se casó con un noble llamado Thorfinn Karlsefni y ambos fueron a explorar Vinland. Se cree que estuvieron tres inviernos en la costa este de Norteamérica y, en algún lugar de allí, nació su hijo Snorri, siendo el primer niño europeo nacido en Norteamérica. También viajó a Roma y, cuando regreso a Islandia, dedicó el resto de su vida al Cristianismo. Tuvo numerosos descendientes y muchos islandeses descienden de ella.
Nos ha gustado mucho Anarstapi, localidad que no era nada del otro mundo hasta que la fiebre del volcán Snafells, causada por el éxitode la novela de Julio Verne, le dio un impulso turístico importante. Tiene unos acantilados preciosos y muchísimas especies de aves, que, seguramente harán las delicias de cualquier ornitólogo.


Queremos llegar a dormir a Borgarnes, está lloviendo y el cielo está muy encapotado, así que decidimos buscar un hotel para no tener problemas. En Borgarnes hay un hostel pero está lleno. Nos indican otro hotel fuera de la población llamado hotel Hamar. No está mal, pero claro, el precio ronda sobre los 125 euros y sin desayuno. Lo que más apreciamos del hotel es poder darnos una super relajante ducha y ver la televisión mientras nos dormimos.


MIERCOLES 28-7-2010

A pesar del miedo que teníamos, pensando que durante la noche llovería a cántaros, la noche ha sido plácida y no ha caído ni una gotita de agua. Como no tenemos el desayuno incluido, nos vamos a desayunar a nuestro restaurante particular: abrimos el portón del coche y sacamos el brick de leche fresquita que acompañamos con unas galletas rellenas de naranja, ñam, ñam!!! Como va siendo habitual, llenamos el depósito de gasolina para no tener sorpresas y, sobre las 11 ya estamos en la carretera. Al cabo de un rato de estar circulando vemos a lo lejos humo; nos desviamos para ver de donde viene, aunque imaginamos que será alguna fumarola. El lugar se llama “Deildartunguhver” y es la mayor fuente termal en Islandia. Proporciona 180 l / seg de agua caliente a 100 ° C. Parte del agua se aprovecha, mediante un sistema de canalizaciones, para la calefacción de los servicios públicos en Akranes (64 km) y Borgarnes (34 km). La fuente termal está protegida. Es increíble ver como hierve el agua de una forma totalmente natural.
Seguimos la carretera nº 1 hasta llegar a Reykholt, pequeña localidad de unos 80 habitantes relacionada con el recuerdo del poeta islandés Snorri Sturluson (1206-1241). Aquí pasó gran parte de su vida y aquí fue asesinado. Visitamos la graciosa iglesia y los baños.
Continuamos hasta llegar a las cataratas de Hraunfossar que brotan entre el extremo de un banco de lava porosa y un estrato rocoso impermeable: el agua sale de las entrañas de las rocas, constituyendo una catarata muy curiosa.
El mismo camino nos conduce hacia otra catarata llamada Barnafoss o catarata de los niños que tiene una triste historia: la noche del día de Navidad, todo el pueblo asistió a la misa, todos, excepto dos niños que se quedaron en casa para jugar. Cuando todo el pueblo regreso a sus casas, los niños habían desaparecido. Las investigaciones llegaron hasta el arco de piedra sobre el rio. Los niños se habían ahogado al intentar cruzarlo. La madre de los niños destruyó el arco para evitar otras desgracias. Posteriormente, donó a la Iglesia su granja en memoria de sus hijos.
Continuamos por una pista de montaña, la F578 cruzando enormes campos de lava...
...hasta llegar a Surtshellir. En esta zona se encuentran cuevas y túneles causados por el encovamiento de flujos de lava más fluida en una masa de lava en proceso de solidificación.
A decir verdad, no creo que merezca la pena atravesar los 7 kilómetros de pista infernal a no ser que se quiera hacer una larga caminata para explorar todas las cuevas. Retomamos el camino y buscamos un lugar para comer. Primeramente paramos en un lugar curioso, la casa de un artista islandés llamado Páll Gudmundsson. El escultor utiliza las piedras de Húsafell para tallar sus obras
Pasamos otra vez por Reyholt y aprovechamos para comer, ya que hay un parking amplio y nada concurrido. Hoy toca plato combinado: bocata de paté con chips (rápido, sabroso y sobre todo calórico)
Después de la suculenta comida y al cabo de unos kilómetros atravesando bonitos paisajes, llegamos a Akranes. La población, de unos 5.400 habitantes, es uno de los mayores puertos pesqueros del país.
 Seguimos todo el precioso fiordo de Hvvalfjördur
Y nos desviamos para intentar llegar a las cascadas de Glymur, a través de una corta pista de más o menos 1 kilómetro. Al acabarse la pista hay un cartel de información. Se puede acceder a la cascada por un camino difícil y en no menos de 3 horas. No podemos permitirnos el lujo de perder 3 horas ya que nuestra intención es llegar a la capital, Reykiavik y, con un poco de pena, ya que son una de las cascadas más altas del país, volvemos al coche. Bueno, me resigno, tampoco se puede ver todo. Ahora, sin perder más tiempo, nos dirigimos a nuestro último destino, Reykiavik. Nos cuesta un poco encontrar el camping ya que las indicaciones no son demasiado buenas. Se encuentra situado justo al lado de la piscina municipal. Está bastante lleno, sobre todo de mochileros y gente joven....
Buscamos un lugar y montamos la tienda. Parece que volverá a llover. Estos tres últimos días no han sido demasiado buenos. Tendremos la mala pata de volver a casa con la tienda mojada, seguro. No pensamos más en ello y preparamos la cena: unas sopitas y unos frankfurts. El comedor comunitario está hasta la bandera. Ya ni intentamos hacernos un hueco. Nos tomamos la cena en el coche y listos. Eso sí, la mesa bien puesta.
Mirando al cielo y rezando para que no llueva nos vamos a dormir.

JUEVES 29-7-2010

Esta noche ha llovido y aún oimos el tintineo de las gotitas de agua sobre la tienda. Vaya lata!!! tiene que ponerse a llover precisamente el último dia; tendremos que desmontar con la tienda mojada. Nos apresuramos un poco, el cielo está nubladísimo, y da la sensación que, más pronto que tarde, volverá a descargar con fuerza.

Dejamos algunas cosas en el camping: azucar, sal, aceite, la bombona de gas y un bote de tomate. Seguro que alguien lo aprovechará. En todos los campings hemos encontrado un poco de despensa: cuando la gente ya no lo necesita lo deja allí y alguien se aprovecha. Hay mucha gente joven, muchos mochileros que viajan con lo justo o con nada y siempre agradecen encontrar algo en el camping, lo utilizan y lo vuelven a dejar para otra persona. El sistema muy diferente al nuestro.

Generalmente en los paises escandinavos funcionan de esta manera, el camping tiene unos servicios mínimos (pero casi siempre limpios), una zona cubierta (más o menos grande) que funciona a modo de cocina, con placas electricas, la despensa y poco más; se encuentran muy lejos del típico camping nuestro al estilo de ciudad de vacaciones en el que encuentras absolutamente de todo sin moverte del cámping.

Despues de desayunar y desmontar nos vamos a visitar la capital, Reykjavik. De camino hacia el centro vemos el museo de escultura Asmundarsafn que contiene las obras del escultor islandés Asmundur Sveinsson, considerado como una de las figuras del arte abstracto escandinavo y europeo.
Más adelante encontramos el austero edificio del Höfdi, reservado para recepciones oficiales. Se encuentra muy bien situado a la orilla del mar. Aquí tuvo lugar en octubre de 1986 el primer encuentro entre Reagan y Gorbachov.
Buscamos un lugar para aparcar el coche que no sea pagando ya que no tenemos ninguna moneda. En las cercanias del lago aparcamos el coche y, mapa en mano, empezamos la visita.
El lago Tjörnin es un auténtico oasis natural en plena ciudad y, en su orilla occidental hay elegantes casas de madera de principios de siglo, rodeadas de jardin. Se importaron de Noruega por piezas, como signo de prosperidad económica de sus propietarios, durante la que se ha definido "edad de oro del pescado".

En una orilla del Tjörnin se encuentra el edificio llamado "Idnadarmannahúsid". Se trata de un centro social construido por la asociación de artesanos en 1890 para reunirse y descansar durante los largos días árticos.
El sencillo edificio de piedra del "Stjórnarrádid", construido en 1756, funcionó como prisión para detenidos menores que no eran enviados a Dinamarca ya que no era economicamente rentable.
Vemos también la Biblioteca Nacional y el Teatro Nacional, cuya fachada se inspira en las formaciones basálticas típicas del paisaje islandés. La construcción, iniciada en el 1928, se detuvo por la falta de fondos debida a la crisis económica provocada por el crack de 1929. En 1940 la obra fue requisada por las fuerzas armadas británicas, que instalaron en ella su propio cuartel general. La realización del edificio actual puedo llevarse a término en 1950.
De camino hacia la "Hallgrimskirkja", hacemos las típicas compras: pienso en el magnético, la taza y alguna camiseta y poco más. Todo es bastante caro y los souvenirs son bastante cutrecillos, a no ser que se quiera adquirir el típico jersey nórdico, bastante subido de precio.
La "Hallgrímskirkja", iglesia luterana, es el símbolo de la ciudad. Destaca en especial la torre de la fachada, realizada como parte más elevada de un colosal órgano. Aunque la iglesia fue consagrada en 1986 aún no está terminada y, desde la torre, hay una panorámica excelente de la ciudad.
Despues de tanto paseo, nos entra el hambre y nos vamos a una pizzeria. Nos tomamos una calzone y una pizza que están bastante bien.
Todo está regado, como casi siempre, con cervecitas que, aunque son de una graduación baja 2,25º, también entran muy bién. Hay que tener en cuenta que la cerveza no fue legalizada hasta 1989.
En los supermercados y en muchos restaurantes sólo se encuentran bebidas de baja graduación; para comprar bebidas alcoholicas hay que buscarlas en las licorerias del estado. Aquí se puede encontrar casi todo lo que uno pueda consumir, incluso un tetrabrick de sangria Don Simón, eso si, a precio de lujo.
Continuamos la visita de la ciudad y nos acercamos a la catedral luterana, la "Domkirkjan"; su interior es sencillo y sobrio, caracteristica de todos los templos luteranos. Frente a la catedral encontramos el Parlamento, un austero edificio de piedra.
También podemos ver la catedral católica "Kristiskirja", situada en el lugar donde se instaló la primera misión católica de Islándia. La comunidad católica islandesa cuenta con algo menos de 2.000 fieles, como dato curioso. La catedral forma parte de un conjunto en el que también se incluyen el hospital católico de San José, la sede episcopal y el seminario.
Nos falta por ver otro simbolo de la ciudad, la escultura de un barco vikingo que se encuentra en el puerto.
Hemos visto lo más importante de la ciudad y, despues de hacer una valoración personal, la conclusión se puede resumir en pocas palabras: me ha decepcionado. No me esperaba ver una gran ciudad, esto lo tenia muy claro. La decepción viene en el sentido de que no he visto una ciudad limpia, las aceras estan bastante hechas polvo y muchas "casitas" necesitan una remodelación urgente. En fin, que hemos visto otras ciudades nórdicas que superan con creces a Reykiavik. Empieza a ser tarde y ponemos rumbo hacia el aeropuerto. De camino, queremos hacer un alto en "Stekkjarkot", un clásico ejemplo de casas de pescadores contruidas en piedra, madera y hierba. Sabemos que está ya cerrada, pero queremos hacer las últimas fotos
Hace un viento y un frio que pela, hacemos las fotos rápidas y hacia el coche volando. De camino hacia el aeropuerto, nos desviamos un poco para hacer una foto a un faro que nos parece bonito.
Llenamos el último depósito de gasolina de nuestro coche y nos vamos hacia el aeropuerto de Keflavik. "Procar"no tiene un lugar preciso para dejar los coches de alquiler. Nuestras instrucciones son dejar el coche en el parking número 3 .
Con el coche ya aparcado, empezamos a reestructurar las maletas, cosa bastante difícil ya que hace un viento casi huracanado; tenemos las puertas abiertas del coche y, de tanto en tanto, vemos volar algún papel.
Sobre las 20.30 acabamos de meterlo todo en su sitio, cerramos el coche y entramos en el aeropuerto, por fin!!
Miramos las pantallitas de los vuelos y sorpresa! nuestro vuelo con destino a Londres, ha sido retrasado 3 horas.
Fantástico!! tendremos que pasarnos toda la noche en el aeropuerto hasta las 10 de la mañana.Las horas pasan muy despacio y, poco a poco, el aeropuerto se va vaciando y ,el ir y venir de la gente, va desapareciendo. Nosotros sentados en una incomoda silla y con un aire acondicionado un poco fuerte, intentamos dormir un poco.La noche se hará muy larga.

VIERNES 30-7-2010

Desde las 20.00 horas del jueves que estamos en el aeropuerto. Hemos pasado toda la noche sentados en unas sillas incomodísimas y con un fresquete tremendo; ni con el gorro de la chaqueta he podido mitigar un poco el frio así que, de tanto en tanto, me voy levantando para mover un poco el cuerpo. Hay gente durmiendo por el suelo y tapados con el saco de dormir. Si no tuvieramos las maletas ya organizadas, seguro que voy a por el mio y me tapo hasta las cejas. La noche ha sido muy larga y, por fin, a las 8.00 empezamos a facturar las maletas. Sobre las 9.30 nos vamos a la puerta de embarque y nos encontramos con una situación extraña, estamos totalmente solos. Nunca nos había pasado algo semejante: llegar a embarcar solos. Empezamos a tener un poco de miedo, tememos que anulen el vuelo....

El avión está, los pilotos acaban de pasar al igual que el personal del vuelo, Cesc y yo nos miramos, estoy muy nerviosa. Al cabo de un rato viene una pareja inglesa y seguidamente otra pareja italiana; bueno, ya somos seis. Todos estamos extrañadísimos que un vuelo a Londres vaya casi vacio.

Poco tiempo despues desbloquean la cinta y bajamos para ya embarcar; parece que el vuelo saldrá aunque seamos sólo seis. Esperamos y, poco a poco, van viniendo pasajeros: ya somos catorce. Al cabo de unos minutos vamos embarcando, podemos escoger el sitio ya que el avión va vacio. Al final no seremos más de cincuenta personas.

Despegamos con 40 minutos de retraso, según nos dicen un avión procedente de Estados Unidos tiene preferencia para aterrizar y nosotros debemos esperar. Por fín, a las 10.40, dejamos Islándia y ponemos rumbo a Londres. Para que nos quedemos contentos, el catering es gratis en compensación por las 3'40 horas de retraso, aunque supongo que los pocos que vamos en el avión preferiríamos que no fuera gratis y salir a la hora estimada. LLegamos a Londres Gatwick sin ningún contratiempo y otra vez a esperar. El vuelo a Barcelona sale a las 19.05. Nos lo tomamos con filosofía y nos vamos a comer ya que estamos sin probar bocado desde hace un día. Nos pedimos unas super hamburguesas....

....y alargamos la comida todo lo que podemos. Luego otra vez a esperar. En cuanto podemos facturamos las maletas y nos sentamos delante de la pantalla de vuelos. Cuando queda adjudicada la puerta de embarque, nos levantamos rápidamente y allá vamos. Este vuelo va a tope a diferencia del anterior. Embarcamos con media hora de retraso. Tenemos muchas ganas de llegar a Barcelona y ver a nuestra hija. En poco menos de 2 horas llegamos a el Prat, corriendo vamos a la cinta de equipaje y...sorpresa: la maleta nos llega abierta, nos han roto toda la cremallera. Vamos hacia el mostrador de Easy Jet y hacemos la denuncia. No se si servirá para algo pero mejor hacer las cosas bien. Con la maleta desencajada vamos hacia el parking para recoger el coche.

Al fin, sobre la medianoche, llegamos a casa, contentos de haber hecho un viaje fantástico y contentos de llegar sin "demasiados" contratiempos a casa y reencontrarnos con nuestra hija, despues de estar casi 15 dias en una tierra casi salvaje.

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